AZERBAIDJAN

Salam adamlar,

 

A demi allongée, je retrousse mes manches pour pianoter un peu. En effet, cela fait environ deux mois que mes mains n’ont pas dansé sur mon clavier pour vous faire part de l’évolution des choses sur le territoire caucasien. Il est tant car dans une semaine exactement, cette terre qui m’a accueilli pendant 10 mois, va me voir partir. Je la laisse ainsi derrière moi mais présente jusqu’à mon dernier soufle dans un coin de ma tête et de mon cœur (c’est un peu cucu je vous l’accorde mais réaliste !).

La partie supérieure du sablier n’a plus que quelques grains de sable à écouler.

Cependant, ces quelques grains sont précieux puisque demain ils mesureront le temps passé en terre Iranienne jusqu’à mon départ définitif de l’Azerbaijan. Je pars avec un pote Iranien voir sa famille et visiter le plus possible ce territoire qui défraye souvent la chronique dans les pays de l’Occident (et pas qu’à juste titre). Le périple sera court du fait d’une attente longue pour l’obtention de mon visa, mais cela est déjà mieux que rien « l’Iran connaît l’un des plus performant service secret du globe afin notamment de contrôler au mieux sa population et ses actions » dixit my friend). Cela fait plus de 2 ans que mon ami iranien n’a pas posé les pieds sur son sol natal et ça le tracasse de passer la frontière, d’après lui, pour lui (et peut-être pour moi aussi) un petit interrogatoire nous attend.

 

Vous comprendrez donc que je suis en vacances. J’ai fini le week-end dernier tous mes projets en cours (EVS, Move your time and human rights). Je n’ai plus qu’à faire un rapport et le taff ici est terminé. Ca fait bizarre de ne plus être au taquet, à courir un peu dans tous les sens, à entendre les gamins « Mary, Mary !! », à faire les comptes, avoir un week-end. Par exemple, ce week-end est le premier depuis environ deux mois où je ne travaille pas. De ce fait, j’ai perdu un peu mes repères concernant la gestion de mes temps libres, mais je ne vais pas m’en plaindre ! Je commence à préparer mes affaires pour partir…c’est aussi étrange, irréaliste…qu’emporter d’ici pour ne pas oublier ? Simplement ma tête je crois…à moins que le matériel peut la remplacer et là, j’suis mal barrée. Et oui, rappelez-vous dans l’un de mes premiers articles je vous avais expliqué qu’à l’aéroport à Bruxelles lors de ma venue ici, j’ai eu une douloureuse de plus de 300€ pour excès de bagages ! A cause du poids de mes livres, je vois venir les clichés!!!! Garde de robes, cosmétiques…blablabla….à les stigmates concernant la femme, toujours les mêmes !

Le matériel étant trop lourd, mon cerveau - si petit soit-il - sera ma cave à souvenirs, renfermant mes expériences, mes émotions, mes sentiments…azéris.

 

Avant que ce processus ne se mette en marche, il me paraît opportun de vous faire part, par écrit et en image, des périples, des actions qui se sont produits durant ces deux mois, lorsque ma plume n’avait plus d’encre.

 

Alors, hop, c’est parti, on y va, direction Samaxi pour le Summer school !

 

D’abord on se présente à vous, 1, 2, 3……………PENDIR (fromage)

 

 

Petite photo prise, après un périple dans les montagnes (sur la photo on les voit pas car elles se situaient derrière la photographe) et une p’tite promenade autour d’un lac. Lac, où, hélas il était impossible de se baigner pour cause : trop de poubelles et d’animaux morts aux abords !! Dommage, un p’tit bain n’aurait pas été de refus après une bonne transpiration montagnarde !

Au fait, avez-vous remarqué au sein des gamins, le nombre de filles et de garçons présents sur la photo ? No, so come back above. Eh oui, voici une des réalités azéries.

 

P’tite matinée relax avec des activités manuelles notamment à travers l’origami.
 

Qui veut de l’aubergine ? el’bonne, el’bonne, l’aubergine ? Qui veut d’l’aubergine ?

 N’aille pas peur, approchez-vous !


Je me suis retrouvée à donner un coup de main à la cuisine lorsque je n’étais pas occupée avec l’équipe d’animation et les gamins.

Dans l’ensemble, le camp s’est très bien passé. Les gamins très motivés, avec le smile pendant 10 jours, pas chiant, ils se sont accommodés de tout contrairement à certains membres de l’équipe d’animation qui se plaignaient de la bouffe, des conditions de logement…Ok, on n’avait pas l’eau courante (juste un réservoir), quand tu allais aux toilettes tu savais en rentrant ce qu’avait fait le dernier passant, les locaux un peu défoncés…et contrairement à ce qui l’on peut penser c’était pas les européens qui s’en plaignaient! (pour une fois, car certains expat’ ici, bonjour l’adaptation !)

Pour ma part, j’ai passé 10 jours à bosser, à finir un peu sur les rotules à la fin, mais avec plaisir et en partageant des moments de la vie quotidienne avec ces gamins qui n’avaient jamais eu l’occas’ de partir avec les potes « en colo ». De plus, deux jours après la fin du camp, les parents ont téléphoné pour nous remercier et nous dire que pendant plus de 24h leur gamin ne parlait que du camp à Samaxi, que c’était ELA, BOMBA…Aspect positif, car quand on connaît l’engagement habituel des parents, à savoir, nothing, ça fait du bien ces p’tits retours.

 

 

Après ce camp, je me suis pris 3 jours pour aller visiter la région dont est originaire, Ramzia, ma traductrice. De tous les paysages, villages qui j’ai visité en Azerbaijan, c’est cette région, Sheki, la plus magnifique. En effet, les paysages sont si divers que tu passes des montagnes formant un canyon (environnement sec) à des montagnes vertes composées de pin, de sapin…en l’espace de 5 km. De plus, la ville de Sheki est d’une richesse architecturale, historique et culturelle.



Voici Sheki, le Xan Sarayi « le palace du roi ». Cette forteresse, datant du 18^ème siècle,a été construite par un rebelle à l’empire perse, XAN HACI CHALABI.


Vitraux (appelé shebeke) sont fabriqués sans un seul clou. Prenez un loupe, parcourez la photo, vous n’en trouverez pas.



Cette pièce était la salle de réception, où le roi accueillait des poètes qui discutaient, inspirait, humait la poésie

 

La visite du Xan Sarayi terminée, direction le musée local de l’histoire. P’tite pose entre les tapis qui ornaient à l’époque et à l’heure actuelle, aussi bien les murs que le sol.

Cetableau est une peinture représentant au centre un écrivain azéri du 20^ème siècle Cefer Cabbarli. Il était un fervent anti-communiste et un fier patriote azéri. On peut ainsi distinguer sur le tableau les symboles de l’union soviétique en haut à gauche et sur tout le reste de la toile certains traits de la culture, de l’art, azéris (musique au sein des hommes et des femmes). Ce poète est mort en 1937, en Sibérie, à la période des goulags, lors de l’extermination de l’intelligentsia.

Alasuite de cet enrichissement culturel à Sheki, je suis partie à Mingachevir avec Elena (volunteer) pour fêter l’anniversaire surprise de Benedikt (volunteer). Au programme, fiesta sur le bord d’un lac, avec un vent à décoiffer les chauves, dur, dur pour le barbecue de prévu !!Tant pis on s’est rabattu sur les chips ! Et puis, on avait de quoi se réchauffer !

 

Lebold’oxygène de pris, aller au boulot, c’est reparti ! Vous constatez peut être que le travail qui suis, est assez plaisant et fait de rebondissement. Si, si vous allez voir.

 
Dans le cadre de mon projet financé par TOTAL, je vous rappelle que je mets en place des activités culturelles, sociales et de consommation (eh ouiiii, PIS DIR !!) afin de sortir les gamins de leur quartier et leur donner la possibilité de connaître, découvrir autre chose. Voici les trois dernières sorties marquant ainsi la fin de ce projet :

Première sortie : park Koala avec les plus jeunes de la communauté de réfugiés. Au programme, petit huit, petit train, petits manèges, attachez vos ceintures c’est parti, sensations garanties !

 

Lors de cette journée, il est arrivé un truc incroyable. Non, je vous rassure, un boulon ne s’est pas dévissé provoquant un super tour à sensation de peur.

On arrive tous ensemble (gamins et encadrants) à l’entrée du parc d’attraction, je commence à négocier avec le manager du parc. Et là, un homme, la trentaine avec sa jolie femme et son enfant, commence à me poser des questions sur qui je suis et qui sont ces gamins. Je suis un peu surprise mais je décide de lui répondre. Je lui explique donc que nous sommes des volontaires faisant partis d’une ONG locale et que l’on mène des actions avec des enfants originaires du Nogorno-Karagah. A la suite de ces quelques informations, il me demande, combien je veux pour aider les gamins.

A cet instant, je suis en face de lui avec le boss du parc et je tombe littéralement sur le….cul ! Avec ma réaction étonnée, je lui dis qu’il m’est impossible de recevoir de l’argent de cette manière car c’est un projet avec un budget déterminé, que je dois justifier de toutes les sommes que je dépense…blablabla…bref, j’avais pas envie de prendre la voie azérie !

Du coup, le manager, comprenant pourquoi j’avais refusé, nous trouvent un compromis. A savoir que le bon samaritain peut nous payer un petit truc au resto du parc. Eh, business is business ! Mon donateur hoche de la tête et je l’imite à mon tour, le deal est correct.

Je les laisse en plein biz et je pars avec mes gamins à la quête de sensation. Puis soudain, entre deux palpitations, le bon samaritain s’approche vers moi et me dis dans un anglais très correct avec le p’tit accent azéri : « You can go to the restaurant with children when you want. You have 80 manats on this card. ». Mon visage est figé, mais yeux grand ouvert, dans ma tête ça résonne 80 manats (l’équivalent de 70€), mes fesses sont de nouveau à terre. Je le remercie (quand même) mais en lui expliquant que c’est beaucoup d’argent et il me répond : « No problem, it’s nothing. » ah oui, sûrement que pour toi c’est rien ! Mais pour moi ça représente environ la moitié du salaire que je perçois tous les mois et pour les parents de ces gamins cela équivaut à environ un salaire dans la famille. T I A : This Is Azerbaijan. 1 pays, 2 monde.

Vous avez l’impression que je devrais pas me plaindre mais plutôt être ravie qu’un mec sortit de nulle part donne la possibilité à ces gamins de manger tous ensemble dans un endroit qui leur inaccessible habituellement, et cela, en ne demandant rien en échange. Peut être n’avez-vous pas tord, mais je vais vous expliquer ma position. Quand le mec m’a demandé combien tu veux, je lui ai répondu, c’est pas possible car cela ne rentre pas dans le budget…mais j’ai ajouté : « si vous voulez faire quelque chose, venez là où ils habitent, discutez avec eux de temps en temps et vous verrez ce que vous pouvez faire ». Cette proposition n’a pas fait écho dans sa tête. Normal, puisque ici c’est la charité et la bonne conscience qui dominent et pas forcément la notion développement des conditions. Je donne de l’argent, de la nourriture, des vêtements pour les pauvres ainsi j’ai fait une bonne action. Ok, c’est déjà mieux que rien. Mais, là où ça me chiffonne un peu c’est pour le fait qu’il n’y a pas la notion d’engagement pour transformer, résoudre les problématiques liés aux les conditions de vie de ces enfants de réfugiés en prenant en compte la notion de développement (à savoir qu’est ce qu’on fait ensemble pour changer, transformer une situation).

Si je peux parler de façon macro sociétal, la charité présente ici est pour moi l’une des nombreuses raisons qui fait que ces réfugiés restent toujours au bas de l’échelle économique et donc sociale. La charité entretient alors la pauvreté. Il n’y a pas dans cette notion la volonté de développer, transformer une situation. Par exemple, je pense que ce samaritain aurait eu plus d’impact sur ces enfants en allant les voir, discuter avec eux, construire quelque chose ensemble, utiliser son argent pour acheter de la peinture, des outils par exemple…pour remettre un peu en état ensemble les immeuble où ils habitent…

Cependant, il me paraît correct de nuancer un peu en vous informant que certains acteurs sociaux, économiques et gouvernementaux marchent à petit pas sur cette route du développement des conditions sociales (mais trop peu à mon goût !).

 

Deuxième sortie : Strike, Spare…BOWLING

 

 

 

 

 

P’tite promenade sur le boulevard, comme on dit ici, après avoir visité le musée du tapis. Au niveau international, l’Azerbaijan est réputé d’une part pour son caviar et pour sa fabrication de tapis (hélas c’est deux produits far n’entrent pas dans ma budget souvenirs !)

 

 

 

Ceprojet Move your time is actually over.

 Cependant le travail n’est pas fini. En effet, le projet subventionné par l’Ambassade Royale de Norvège continue, et vous allez voir y a d’l’action !!

Après avoir parler du volontariat, du fait de s’engager dans quelque chose de façon collective pour transformer une situation, rien de mieux que de mettre les discours dans la réalité.
Le step suivant du projet concerne alors l’écologie, l’environnement. Il paraît opportun de rappeler que Baku est considérée comme la ville la plus polluée du monde (cf Courrier International, Février 2008). Il n’est pas rare de voir quotidiennement, les chauffeurs de bus balancer leur bouteille de soda en pleine milieu de la route, les cigarettes et leurs emballages décorés le bitume, les gens étendre dans la rue leur carte de recharge de téléphone, les sacs plastiques volés au souffle du vent, les poubelles pleines à dégueuler et présentes n’importe où, n’importe quand…

Ainsi, mes p’tit loustics sont les premiers à jeter leur papier par terre dans l’espace où ils habitent. En voyant l’état environnemental de leur quartier, on comprend qu’ils ne font que reproduire les comportements, attitudes de leurs parents et de la société. Le papier passant dans la main puis direct sur le sol est un réflexe conditionné d’où la grande difficulté à changer ce processus de direction à savoir, A LA POUBELLE !

 Afin de déconditionner ce conditionnement acquis (merci PAVLOV), première étape, la connaissance. Ainsi rien de mieux que de faire un p’tit cours sur :

                    « Qu’est ce que c’est la pollution ? »
                    « Quelles sont les solutions pour la combattre ? »
                    « Qu’est ce que l’écologie ? »

 

 

 Cedéconditionnement cérébral atteint, étape suivante : conditionnement musculaire au nettoyage. Cette action a pour but, comme il a été dit précédemment, de montrer qu’il est possible de faire quelque chose ensemble, de façon collective, pour transformer, solutionner un problème.

 Création également d’une campagne de sensibilisation à travers des affiches crées par les gamins à destination de leur parent, famille, amis. Petite anecdote, le lendemain du collage des affiches dans les immeubles, le programme était de nettoyer, ramasser les ordures et deviner ce qu’on a trouvé pour terre….aller un petit effort….eh oui, les affiches déchirées !! Au moins la comm’ ici n’envahit pas le cerveau des gens.

 

Tous à vos pelles, à vos râteaux, à vos brouettes, à vos p’tites mains, à vos muscles !

Le nettoyage d’automne vient de sonner !

ON RATISSE

 

ONCHARGE

 

 

ON N’EN A DEJA MARRE, qu’est ce qu’on peut y faire ? La flemme !

TOUT LE MONDE EST DE LA PARTIE, POUR DECONNER ET RATISSER

 

 

 

Direction LA POUBELLE !!!

 LaSuite.........

 Chers Felin, tu as ecris cela il y a environ plus de 2 mois:

Me voici de retour dans ce bouillon de bruit et de fumée après avoir passé environ une semaine en GEORGIE (SARKATVELO) avec les montagnes, le silence, les poules, les vaches, le fromage naturel, le vin, le labourage de terre, les tracteurs.

Eh oui aussitôt sortie du train à Tbilisi (capitale) après environ 14h de voyage (dont 1h d’attente à la frontière azérie et 2h à celle de Géorgie pour vérification des passeports et altercation avec les gardiens des toilettes(même événement au retour)), Stessie m’amène rejoindre les Bakusiens partis également en exil et les franco-géorgiens. On loue une Marchoutka (espèce de mini-bus sans amortisseurs) pour 12 personnes, direction David Gareja avec provisions en cas de panne (bouffe, picole, guitare, chants géorgiens…).

Arrivée à destination on aperçoit un monastère perché dans les troglodytes. En Géorgie, il y a des monastères, églises tout les mètres(j’exagère un peu mais c’est presque vrai), des crucifix, bougies à vendre à chaque coin de rue, la religion chrétienne orthodoxe prend une place important dans la vie sociale de la population. Les gens sont très croyants, pratiquants, les jeunes vont également très souvent à la messe.

 

Les montagnes, plaines nous encerclent, pas un bruit que le silence des zoisiaux qui chantonnent, j’avais oublié ces sensations calmes et reposantes. On décide d’arpenter bon gré et malgré un flan de la montagne pour arriver au sommet et voir les plaines de …….l’Azerbaïdjan ! Ce pays me hante c’est pas possible !

 

 

L’horizon à perte de vue accompagné de chants géorgiens –les chants géorgiens ressemblent étroitement aux polyphonies corses et basques– une sensation d’apaisement m’envahit, quel bien être…

Après s’être ressourcé par la nature et la bouffe, on repart pour prendre la marchoutka et rentrer à Tbilisi.

Il est environ 21h, on décide tous d’aller couronner cette belle journée au resto.
Au menu, spécialité géorgienne Khajapoulis, vin à flot, musiciens……
Clara, Sergio et moi finissons la soirée chez Stessie…..

J 2, qu’est ce qu’on fait ? Où on va ?
Aurélie et Malika sont reparties à Baku, il ne reste plus que Clara, Sergio, Stessie et moi. On décide d’aller à la montagne. Stessie à un contact, Gouram, à Sighnaghi.
Avant de prendre la marchoutka, on passe devant le Parlement géorgien où certaines personnes du peuple ont décidé de faire la grève de la faim pour dénoncer les élections présidentielles qui ont été fraduleuses. Truquées comme en Arménie en mars dernier et truquées fort probablement en Azerbaidjan en octobre prochain ! Vive les élections dans le Caucase !

Après environ 2h de voyage en marchoutka, on atterrit dans un village étrangement ressemblant à l’architecture que l’on peut voir dans les Western américains. En fait, beaucoup d’américain ont investi ici c’est pourquoi par exemple les panneaux de signalisation sont écrit en géorgien et anglais avec l’écriture western !

C’est tout clean, nickel bref du superficiel.

On peut percevoir entre les jets de la fontaine une des voitures de la POLIS qui fait sa ronde pour maintenir la sécurité dans le village et protéger cet espace reconstitué et privilègié.
Cependant le contact de Stessie habite l’autre flan de la montagne, et là, à juste quelques minutes, le décor change. Routes défoncées, tuyaux qui sortent des maisons, des grabats et tas de briques et de brocs sur les côtés de la route, bref, la vrai Géorgie quoi !

 

Après un quiproquo et avoir sonné à la portes des habitants pour trouver refuge, on tombe chez la famille de David, qui parle anglais. Coup de bol. En contre partie de quelques larys (monnaie géorgienne), le repas, le lit, le p’tit dej nous sont offerts.
Voila le portrait de toute la p'tite famille

 

Accueil chaleureux, convivial, le vin à flot. Il est nécessaire de préciser que la Géorgie est connue au niveau local, régional et je pense mondiale pour la qualité de son vin. Le vin et la bouffe sont indissociables et ont une importance énorme dans la société géorgienne.

Beaucoup produisent leur vin eux-mêmes et en boivent très souvent pour ne pas dire tous les jours. Lorsqu’il y a des invités ou lors de réunions entre amis le vin entraîne des rituels entre les hommes. Par exemple, aux prémisses du repas le verre de vin plein le « chef de table » (l’homme évidemment), se nommant le Tamada porte un toast, à dieu d’abord puis à la famille, au travail, à l’amour, aux femmes…Ensuite, celui qui veut porter un toast prend le rôle du tamada et palabre sur les grandes choses de la vie. Suivant avec qui on est et dans quel milieu on se trouve ce rituel est fort intéressant car on peut voir les idées des personnes et les schémas de pensées qui les structurent.

 

Après le solo de David à la guitare typiquement géorgienne et plusieurs carafes vidées, il est temps d’aller au lit.

 J 3, on se lève tous pour le p’tit dèj pour 12h, no comment we are in vacations, on projète Clara, Stessie, Sergio et moi d’aller visiter les alentours à travers une petite randonnée dans les montagnes. On décide cependant de rester une nuit de plus chez la famille de David, cette fois sans le repas.

Peu de sentiers tracés, pas de carte de l’IGN, on descend la montagne au feeling. Sur le parcours petits arrêts détente et évasion devant ce superbe paysage après s’être battu contre les ronces, arbres. La nature reprend parfois le pas sur l’homme et ce n’est que temps mieux (même si sur le moment on n’est pas fier d’être coincé, que Clara s’étale de tout son long dans les ronces et pisse le sang de l’oreille), on joue les aventuriers on accepte le deal implicite avec cette force qu’est la nature. Sur le chemin, Stessie nous propose de trouver un endroit ce soir pour faire un feu. La populas est motivée donc on descend le reste de notre montagne et on arrive dans un petit village, on achète des patates, des oignons, du sauciflard pour notre futur dîner au goût de bois fumé. On attend devant ce petit magasin de village une marchoutka pour rentrer sur Sighnaghy.

 

 

« Plus de marchoutka » nous dit-on (en géorgien bien entendu). La vendeuse de patate prend les choses en main et essaye de nous trouver un moyen de locomotion pour rentrer, elle chope un taxi de fortune. On négocie et on repart. On arrive à Sighnaghi là où on avait dormi la nuit dernière. Dan, un Belge en vacances, le sac sur le dos, vient à notre rencontre. Il cherche un endroit pour dormir. Stessie l’amène chez David, pendant que Sergio, Clara et moi, faisons les courses d’appoint pour notre repas au feu de bois. Il est environ 18h, la nuit commence à tomber, Stessie et Dan nous rejoignent, il est tant de trouver un endroit pour allumer ce feu de joie. Stessie a le feeling et nous débotte un endroit avec pas trop d’arbre aux alentours. Tout le monde est au toquet, chercheur(se)s de bois, bucheron(ne)s, logisticien(ne)s, car ce soir on vous met le feu !

Les braises commencent à se créer, les patates (sans alu), la converse de lentille et d’oignon cuisent à petit feu, l’air est encore tiède. Un verre de bière à la main, le silence des braises qui crépitent et le son de CHARLIE PARKER, nous rend muets et en même temps satisfaits de notre journée passée. Que c’est bon de retrouver la nature à l’état pur !

J 4 Après ce feu de joie, cette nuit passée, et les remerciements à la famille ZANDERSHVILI, on reprend la route avec la marchoutka. Direction MAROLO. Stessie a contacté un français Jean-Jacques, qui bosse dans une ferme. Il est prêt à nous accueillir, nous offrir la bouffe et le dortoir en contre partie d’un coup de main dans les champs, à planter les carottes et les betteraves. Ah, ca me rappelle une certaine époque sauf que c’était les échalotes et patates qui étaient  à l’honneur !
Tout le monde est OK pour le deal établi, donc on trace Dan nous suit dans ce nouveau périple et on arrive après environ une demi heure de route à la ferme. Deux femmes géorgiennes nous accueillent, la maîtresse de maisons et Mery puis arrive Nonar le chef de la famille. Il nous fait visiter les lieux en attendant que Jean-Jacques (notre contact) et Shalvar viennent de là où ils sont. Retour à la ferme des années 1950 (dixit Jean-Jacques), poulaillers, vaches, cochons à 5 mètres de la maison, toilettes à l’extérieur, douche de fortune.

Ici, l’agriculture intensive, connaît pas, et ce n’est que mieux.

Jean-Jacques et Shalvar arrive, on passe à table. Soupe de légumes, betteraves, fromage de vache, épinards frais, pain pas acheté à la boulangerie du coin, bref que des produits frais, naturels, qui venaient d’être cueillis et cuisinés. Un régal après toutes les merdes bien emballées que l’on ingurgite au quotidien. On discute avec Jean-Jacques et on lui demande qu’est ce qu’il fout là, ce breton exilé depuis 2 ans. En fait, il nous explique qu’il a crée une association avec Nonar (le patriache de la maison) pour promouvoir le vin et les légumes qu’ils commencent à produire à travers le processus de la Bio dynamie. Il faut préciser ici qu’en Géorgie, du moins dans cette région de la Kharétie, les fermes  produisent des légumes, fromages, vin, cochon par autosuffisance, la vente est infime. L’autosuffisance peut être une des conséquences actuelles des kolkhozes durant la période soviétique. En effet, les paysans ont été expropriés de leurs terres, qui sont devenues des terres d’Etat au nom de l’intérêt collectif. De ce fait, les paysans ne produisaient que très peu.
A l’heure actuelle, les paysans n’ont aucun pesetas pour remplacer les vieilles machines sovièt’ qu’il faut tous les jours réparer.

Ma plume fatigue, j’arrête la pour ce soir.

 Voila, 3 semaines qui je n’ai pas repris la plume, pour terminer de conter mon périple en Géorgie. Je suis déçue, à présent je ne peux vous raconter la suite aussi détaillée que précédemment. En effet, depuis que je suis rentrée à Baku d’autres sentiments, émotions m’ont traversé et si je me replonge dans mon souvenirs certains sont flous ou peuvent être enjolivés, démesurés... Dans ce cas à quoi ça sert de continuer si c’est pour transformer la réalité.

Ainsi, je vais me servir de mes supports photographiques qui malgré tout, témoignent de ce qu’on a pu vivre lors de ce périple. Boulot, Bouffe, Vin, Dodo et chaleur humaine 

Après le repas d’un midi, Jean-Jacques nous a déposés devant l’édifice religieux de Sainte NINO, très célèbre ici puisque c’est elle qui a évangélisé la Géorgie à la religion chrétienne orthodoxe. En contre bas, se trouve une source miraculeuse que l’on peut comparer à celle de Lourdes. Ils ont aménagé un espace fermé où il est possible de faire trempette. On s’est donc baigné dans cette eau considéré comme sacrée. Pour ma part, cette incursion dans l’eau bénite m’a permis également de me laver un minimum car après 2 ou 3 jours à l’état pur, ça commence à fouetter un peu !

De gauche à droite : Vasco (géorgien), Stessie, Sergio, Dan (le belge), Shalvar (demi géorgien demi français).

 

 Après une dure journée de labeur, rien de tel que d’aller acheter du chocolat au supermarché du coin pour accompagner les futures crêpes bretonnes.

Dernier soir à MAROLO, préparation, dégustation des crêpes bretonne, parisienne, lilloise (Stessie vient de Lille), espagnole, géorgienne, plus spécialités culinaires, boissonnaires (!?), musicale géorgienne, voilà ce que ça donne…….On a fini tous rôti !!! (comme tous les soirs durant ce séjour)

Allez HOP, le tournee de la crêpe! Pas mal du tout Clara!

 

 

 

Nonar nous pousse la chansonnete avec son accordeon. Excelllent musicien

"Allez Stessie, cul sec!!"

Y a de l'ambiance a MAROLO!!

 

 J dernier jour, les festivités sont finies, on fait nos pseudo-bagages direction Tbilisi, Jean-Jacques nous y emmène, environ 1h30 de route. Sur le trajet on s’arrête acheter du fromage et du pain qui vient juste d’être enlever de ce puits de feu, processus en 4 images :

 

 

 

 

Le pain est délicieux, encore tiède, pas besoin de mentir en disant que ça c’est de la baguette artisanale ! Petite pensée au grand père, « meunier, tu dors .. »

 Fini l'aventure , on repart  avec le train qui fait toujours TCHOU TCHOU!!!

 

Au final cette aventure a l’étranger est tombée à pique, je commençais à être essoufflée de Baku, c’est pourquoi la Géorgie pour moi a été un grand bol d’oxygène. De plus, ça été un régal de passer du temps avec les aventurier(e)s bakusien(ne)s et géorgien(ne)s Partout où on est passé les gens étaient accueillants, souriants et me faisait dire que les azéris étaient moins open et plus froids. Par rapport à ce sentiment je ne sais s’il est véritablement objectif puisque lorsqu’on découvre un territoire, pays inconnus, au départ tout est beau, magnifique, sympathique… Cependant, pour expliquer la chaleur des géorgien(ne)s par rapport aux azéri(e)s je pense sans trop me tromper que l’un des facteurs prépondérants est la culture attachée au vin, et donc, à l’inhibition crée par ce dernier et la tradition, ce qui n’est pas le cas en Azerbaïdjan. Azerbaidjan, pays musulman, où dans le Coran l’alcool est prohibé mais lorsque l’on regarde de plus près dans la pratique les hommes azéris boivent mais en moins grande quantité et ils ne l’affichent pas autant qu’en Géorgie.

 

 

Avant-hier soir, Jeudi 20 Mars, Elena, Benedikt et moi, étions invités chez Sultan (membre local de mon ONG, coéquipier de basket, crustacé de piscine, partenaire de Chicha). Conviés à la table familiale, nous avons fêté NOVRUS BAYRAM.

De gauche a droite; Elena, frere de Sultan,la madre, le padre, Sultan, Benedikt 

 

Novrus Bayram est une fête traditionnelle nationale populaire (célébré également en Iran) datant du VIème siècle avant J.C, lors de l’ère du Zoroastrisme.

 Le ZOROASTRISME est l’une des premières religions monothéistes au monde apparue en Perse et fondée sur la dichotomie entre le bien et le mal.

Cette célébration de l’équinoxe du printemps équivaut au Nouvel An. Elle commence un mois plutôt, tous les mardis. Ainsi un mois avant le 20 Mars, tous les mardis sont consacrés aux différents éléments fondamentaux que sont l’eau, le feu, l’air et la terre. La population durant ces quatre mardis et lors du 20 et 21 Mars, font appel à deux pratiques culturelles :

 

La première : fabrication de feux

D’après la tradition, ces feux permettent de se purifier des ondes négatives et des mauvais sorts pour la future année en y sautant par-dessus. J ai saute 4 fois pour mes futures 4 annees!

On peut distinguer sur la photo un enfant du quartier sautant dans les flammes

 

Sultan, Elena, Benedikt pris en photo autour du tipi enflammé. On peut remarquer que Benedikt tient dans ses mains un bout de pelouse, en fait, ce carré d’herbe qui se nomme Simali, symbolise le printemps, les fleurs, l’herbe, la nature qui naissent et grandissent. Symbole d’un nouveau cycle qui commence marquant ainsi un renouveau.

 

La deuxième : papaqlar (bonnets)

Les enfants, les parents, les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes peuvent déposer leurs papaqlar devant les portes des maisons, appartements, toquent à la porte et si la porte s’ouvre, des friandises, des gâteaux traditionnels, des fruits, de l’argent y sont déposés (à noter que c’est surtout les enfants qui participent avec joie et enthousiasme à cette pratique).

Le but est de partager sa nourriture, sa richesse avec autrui et de donner aux plus démunis.

 

Le 20 Mars au soir, c’est le repas traditionnel auquel nous avons été convié et engraissé ! Ma gourmandise a voulu qu’après le repas, il me fût nécessaire d’aller faire un tour du quartier, certes toujours dans l’optique de la découverte mais surtout pour marcher et digérer sous peine d’explosion ! Il y avait de quoi se régaler car voici le menu :

 

Entrée :          Dolma (riz et viandes enrobés dans des feuilles de vigne chaudes) accompagné de fromage blanc

                        Concombres, tomates saupoudrés de coriandre, persil, ciboulette

 

Boisson : Dovga (soupe froide à base de yaourt, riz, sel, herbes aromatique)

 

Plat :               Polov (riz sauté accompagné de viande mouton en sauce avec fruits secs, cacahuètes, marrons…)

 

            Boisson : vin azéri, jus, eau

 

Dessert :       Pakhlava (gâteau au miel et amandes, un délice !!! qui correspond au baklava en Algérie, Tunisie, Maroc)

                        Fruits (j’ai mangé mon premier bout de banane lors de ce repas, car le kilo de banane ici est d’environ 5 ou 6 € le kilo !)

 

Et le traditionnel THE pour aider le transit à fonctionner.

 

De ce fait, aujourd’hui je suis à la diète !

 

Cette période de l’année est attendue avec impatience par les enfants, l’atmosphère générale de la vie est plus détendue, les sourires, les rires sont de sortie car l’arrivée du printemps annonce la fin de l’hiver, qui fût difficile pour tous cette année, d’après les commentaires qu’on m’a tenus.

Concernant le repas, on a passé un bon moment, petit bémol car rien n’est parfait, nous avons eu le droit à la fin du repas d’écouter et de regarder à la télé la variété musicale azéri, un peu cucu soit dit en pensant ! De la variét’ quoi !

Cependant,  nous avons eu l’occasion de faire quelques pas de danse traditionnelle. Je devais placer ici une video mais beaucoup de problemes techniques pour  telecharger sont intervenus donc il ne me reste que ce petit commentaire pour essayer de vous montre visuellement le contenu de cette video.

Petit cours de danse par Sultan, Elena essaye avec succès d’incarner la danseuse azérie, Benedikt, assis sa chaise, bouge le torse et les mains avec grâce, le padre de la maison applaudit cette représentation locale et étrangère peu habituelle, le frangin de Sultan, sachant que je filmais n’a pas bougé d’un poil et la madre de la maison était entrain de faire la vaisselle mais elle nous a rejoins peu après pour danser sur…Julio IGLIESAS (souvenirs qu’elle avait rapporté lors de son voyage en Espagne)

 

Pour ma part, j’ai été contente de célébrer cette tradition avec une famille azérie, qui nous a accueilli chaleureusement et fait partager avec plaisir leur culture.   

 

 

Je vous remercie de vos commentaires qui me permettent d avancer dans la reflexion et action (clin d oeil a Ju et Virg, suis totalement d accord avec vous, mais parfois il est difficile d argumenter et persuader les personnes qui sont en face de vous, convaincus dur comme fer que les Droits de l Homme, ca ne sert a rien et qu en plus ce n est pas objectif car ce concept vient tout droit de l Europe et des States). Je tiens a preciser que cela n est pas le point de vue de tous les Azeris.
Contente egalement d avoir des nouvelles de la famille Raoul par l intermediaire de MamCat. Coucou a Belfast aussi! 

Voici quelques semaines que je n’ai pas écrit dans ces encarts d’expression que permettent les blogs. Malgré mon envie d’écrire je n’ai pas trouvé le temps ces dernières semaines et jours de me poser à vous. En effet, je suis dans la phase finale pour un projet et toujours dans l ecriture pour un autre. Mais ce soir, après mon énième aventure dans les transports publics, je suis parée à laisser glisser ma plume même si parfois celle-ci rate et dérape !

 

Les Transports Publics à Baku : LE BUS

 

Avant tout chose, il est nécessaire de vous dire deux mots sur les conditions environnementales (non au sens écologique du terme car il y aurait des pages à écrire dans ce cas là) dans lesquelles évolue ce transport. Le trafic routier ici peut être assimilé à un bazar dans le sens où très peu de règles existent et le peu qui existent ne sont pas forcément respectées. Ici, c’est chacun pour soi, qu’on appartienne au genre voiture, camion, citerne (eh oui, le pétrole !), bus et de temps en temps animal. Le but de la conduite ici, c’est d’aller le plus vite possible, en essayant d’être malin, en oppressant ces rivaux par des coups de klaxons permanents et par d’innombrables appels de phares.

Cette semaine, je voulais répondre à une question : combien de coups de klaxons va utiliser ce chauffeur de bus en une minute. Lorsque la trotteuse a fait le tour de l’horloge, les paramètres du trafic étaient les suivants : circulation habituelle, pas d’accident, trajet centre ville à chez moi (au fait en passant, le nom de mon quartier c’est Karl MARX :)  ), chauffeur pouvant être considéré comme normal (qu’est ce que la norme ?On est bien d’accord.)

La réponse est, accrochez-vous bien, qu’en 60 secondes, le klaxon a été actionné 35 fois !

Ce résultat vous pouvez le transposer sur tous les chauffeurs de bus de 6h du mat’ à 23h, 0h (eh oui, ici, la semaine a 35h, ils savent pas ce que c’est)

Inutile de dire que d’essayer d’être en pôle position pendant environ 18h par jour a des répercutions néfastes sur la santé physique (exemple genoux, position assise…), psychologique (stress, inattention, colère…) de ses AS du volant (périphrase à nuancer !). Je me permets de décrire cela car j’utilise au minimum deux fois par jour le bus et à chaque nouvelle montée dans cet engin, un évènement, une situation, drôle, triste, cocasse, inimaginable se produisent.

 

De plus, avant-hier matin, comme chaque matin, je traversais une route à deux pas de mon appart’ pour prendre le bus. Cette route est comme qui dirait très fréquentée, surtout aux heures de pointe même si très souvent j’ai l’impression qui c’est l’heure de pointe toute la journée, c’est dire le trafic ! C’est pourquoi, presque chaque matin, je me demande quand arrivera le jour où un débile de la voiture va me shooter !

Je prends donc le bus numéro 123 direction ELMER AKEDEMIYASI pour aller bosser. Certes, quand celui-ci n’est pas déjà bondé ou quand le chauffeur daigne s’arrêter (ça m’est arrivée quatre fois que 3 chauffeurs de suite ne me prennent pas même si le bus n’était pas plein ! Quel en est le motif ? Discrimination de genre ou parce qu exogène de ce pays, je ne serais dire). Petite parenthèse, le verbe BONDER ici utilisé n’est pas un euphémisme, bien au contraire. Les gens rentrent dans le bus même si les corps se percutent, se bousculent, se frôlent, se touchent, la bouche du voisin se trouve à environ quelques millimètres de la nôtre. Cette situation n’empêche le chauffeur de fermer les portent alors que le corps de l’un des futurs usagers est à moitié dehors !

 

D’autre part, ce soir je rentrais chez moi du centre ville. Une vieille dame est montée dans le bus avec ses cagots et son barda. Je suis incapable de dire quelque âge elle pouvait avoir, peut être 75 ans mais elle en paraissait 90, d’après les traits de son visage. Il est difficile de donner un âge aux personnes considérées comme âgées dans les pays où la médecine n’est pas accessible à tous, où pour une grande partie de la population la retraite permet juste de se nourrir, où il faut donc continuer à travailler, et à exercer des boulots qui ne sont pas toujours faciles et qui plus est physiques (tels que femmes de ménage, ramasseuses de poubelles, vendeuses sur les marchés et bazars, vendeuse en sillonnant les rues avec un baluchon d’herbes, de légumes…).

Donc cette femme s’est assise dans ce bus soviét’ (cf photo) entourée de tout son bordel. Elle parlait à voix haute, ses mains gesticulaient, elle avait une sacré énergie ! Elle portait trois ou quatre couches de vêtements rapiécés, son foulard cadrait son visage ridé par le temps, sans dents et cachait une partie de ses cheveux. Je trouvais la situation agréable et inhabituelle. Agréable car un homme d’environ une soixantaine d’année était assis en face d’elle, il commença à sourire, ensuite à lui parler. Malgré mon inaptitude à comprendre le Russe (ils parlaient en russe, environ plus de 95% de la population azérie parle le Russe, l’une des nombreuses traces qu’a laissé l’URSS durant son invasion et après son explosion), je voyais que cette femme répondait à cette homme. Elle avait entre les mains une sorte d’élixir, je pense qu’elle lui en expliquait les biens faits. C’est l’une des premières fois qui j’ai vu deux êtres qui, à première vue ne se connaissaient pas, que l’un était un homme et l’autre une femme, qui souriaient et transmettaient leur sourire aux gens assis ou debout à côté d’eux.

Les gens ici dans les transports publics ont certaines attitudes similaires à la France. A savoir, froid, distant, et si tu trouves le moyen de sourire, ils ont l’impression qui tu les agresses.

 

Cette situation qui met un peu de baume au cœur se troque facilement pour une situation pus dramatique. C’était hier après-midi, je venais de sortir de la piscine après plus d’une heure à patauger dans l’eau. J’étais tranquillement entrain de marcher en prenant le soleil, les cheveux au vent, quand brusquement j’entendis un bruit sourd de tôle qui se froisse. Je me retournai et là, mes yeux sortirent de leurs orbites, ma bouche forma en une fraction de seconde un o. A environ trois mètres de moi, un bus venait de monter sur le capot d’un taxi ! Tout naturellement il a fait marche arrière, prêt à repartir. Mais le chauffeur de taxi n’était pas du même avis et à partir de là, ça a commencé à gueuler et biensûr, à klaxonner car cet incident s’est produit en plein milieu de la route. Mon bus arrivait, donc je suis partie, pour vous rassurez tous étaient sains et saufs (chauffeurs, usagers, piétons…)

 

Pour continuer sur la lancée, du tout et n’importe quoi du transport qu’est le bus, il y a environ deux semaines de ça, une femme sous mes yeux a failli se faire broyer le corps entre un bus (of course) et…une voiture de police !

Que s’est-il passé?

Le bus s’est arrêté à hauteur de la voiture de police pour que la populas descende. Au même moment, une femme d’environ 25 ans, passe entre les deux véhicules pour monter dans cet engin qui devait l’amener là où elle devait aller. Mais, le chauffeur du bus ne l’a pas vue. Il a commencé à redémarrer en serrant du côté de la voiture de police. Eh là, voilà notre chère Demoiselle ou Madame (beaucoup de femmes sont mariées à cet âge là) prise en sandwich ! Elle a poussé un cri, relayé par le son du haut parleur du policier assis dans la voiture. Toutes les voitures de police sont équipées de hauts parleurs sur le toit de leur véhicule. Ainsi, parfois, alors que vous êtes tranquillement entrain de marcher, à prendre l’air frais et pollué de Baku (Baku, première ville polluée au monde, cf Courrier International, petite pensée à toi Charlotte, je pense que du coup tu ne viendras pas me faire un petit coucou ici !) vous marchez et vous entendez les aboiements d’un homme à la voix grave. Suis déçue car je n’arrive pas encore à comprendre ce qu’ils disent. En l’occurrence dans notre cas ci-dessus, je pense sans me tromper, que le policier a dû beugler au chauffeur que c’était un imbécile, au vue des expressions de visage des gens au alentour.

Au final, la nana s’en est sortie saine et sauve, du moins, durant les 10 min après l’incident !

Cependant, tous ces événements frôlant à chaque fois la catastrophe ne me surprennent pas. Au contraire, je ne comprends pas comment se fait-il que cela n’arrive pas plus souvent et avec un fin beaucoup plus tragique. Même si on m’a appris cette semaine qu’une femme était morte shootée par un bus, là où je prends habituellement le métro.

LE METRO, c’est aussi quelque chose ! Mais cela sera pour plus tard, chaque chose en son temps.

Le comportement souvent dangereux des chauffeurs de bus peuvent être légitimé par le fait qu’ils bossent pendant des heures, qu’ils sont perpétuellement soumis à la pression du traffic, qu’ils doivent être systématiquement prêt à éviter l’engin x, y qui arrive à fond les ballons ou qui dépasse n’importe comment, afin d’éviter l’accident. Accident qui les pénalisera car ils n’auront pas fait le tour initialement prévu, en temps et en heure. En effet, la procédure de contrôle « du travail effectué » prend la forme suivante : Station de départ : un mec note sur son bout de carton de fortune à quelle heure le bus est parti. Sur le chemin que le chauffeur doit effectuer, à des arrêts stratégiques, des mecs le pointent pour marquer son passage. Ces mecs lui disent s’il est dans les temps ou gueulent (pas tous) parce qu’il est à la bourre, puis, retour à la station temps 0.

N’est-ce pas une pratique descendante de l’époque Fordiste ? Avec l’OST (Organisation Scientifique du Travail), chronométrage des tâches, les prémices du capitalisme dans le trafic Bakusien ?!

En définitive, si les mecs avec leurs véhicules, qui ressemblent parfois à une carcasse, ne deviennent pas barrés avant la fin de leur vie, je comprends pas !

Bref, que d’émotions et d’aventure chaque jour, ce qui l une des choses qui pétille ma vie à Baku!

Même si j’ai encore sous oreiller une bonne dizaine d’anecdote concernant THE MADNESS OF BUS, j’m’en vais, comme dirait une de mes grand-mères, mettre la viande dans le sac !

TUTUTUTUTTUTUTUTUT’……

Voici un bus typiquement Soviet malgre la marque allemande




Le bus bleu qui vous pouvez voir sur votre droite, est le bus nouvelle generation, qui commence deja a etre rafistole par des fils de fer, a crache un nuage noir a chaque appui sur la pedale de l accelerateur. Ceux-ci est comprehensible au vu de l etat des routes, qui veut un tour de trampoline a seulement 20 qepic le tour? On peut quand meme leur attribuer le fait qu ils sont moins tape cul que les bus soviet!